Por Alexander Ávila Álvarez*

El mensaje de Facebook decía: «Tenemos un excelente día, las nubes negras ya se fueron«.

Publicaciones de personas particulares y agencias de turismo habían  despertado la curiosidad en más de uno de nosotros.

Innumerables comentarios a los posts así lo demostraban. Conocido como “Las chontas”, imágenes y videos capturados hablaban de un trayecto del encañonado del río Sacramento, impresionante.

Pantalones largos para evitar cortarse con la crecida hierba que sirve de alimento al ganado, fue la primera sugerencia antes de encaminarnos.

Ciertamente, su acceso, al poseer una geografía bastante empinada y ser básicamente un potrero, resulta considerablemente dificultoso. Nada imposible, desde luego.

Ubicado al borde de la Troncal Amazónica, en el tramo que conduce hacia San Juan Bosco, Limón y Macas, aproximadamente a unos 10 minutos del centro de Gualaquiza, hasta hace poco este sitio era desconocido para la ciudadanía.

Por ello no posee ninguna señalética que indique su acceso como otros trayectos del Sacramento.

Empero, el rótulo amarillo que dice: “Familia Jadán Cedillo”, es una buena pista; pues, unos 200 metros, justo luego de tomar la curva en u, nace una cuesta donde, en mitad de ella, trepando el guardarraíl, se puede acceder a la propiedad que conduce hacia el encañonado.

Miles y miles de años guardados en rocas. Crustáceos detenidos en el tiempo cuentan la historia de cuando estos paisajes no eran de tierra, sino de mar.

Los hay por todos lados, en innumerables formas y tamaños. Algunos fósiles se confunden entre las piedras pequeñas de las orillas, otros yacen enmarcados en gigantescos peñascos.

Luego de caminar unos diez minutos por la vertical ladera, guiados por el sonido violento del agua zambulléndose en las rocas, llegamos al encañonado, mal llamado “Las chontas”, pues particularmente no se ve más que un par de los espinosos troncos.

Protegidos ya del canicular sol, gracias a la espesa vegetación y la brisa que emana del fluir del río, estamos seguros de que hemos llegado.

Las postales turísticas generan demanda, pues usualmente ofrecen lo que todos queremos ver.

Sin embargo, hay una historia que permanece detrás de ellas, y que es la que no siempre se cuenta, pues es más difícil de descifrar.

A mano derecha de la orilla donde desembocamos se encuentra la primera caída de agua: una pequeña cascada de no más de un metro de altura, que forma una burbujeante piscina color turquesa y de respetable profundidad.

El agua es tan fría que se necesita un tiempo prudente para que la sensación de dolor en la epidermis cese.

La belleza del sitio es indiscutible, empero no lo más destacable. Junto a esta primera cascada, al lado izquierdo, existe una construcción similar a una muralla de protección, que hace pensar en una especie de represa, de unos 3 metros y medio de alto por unos 12 de ancho.

La técnica utilizada, de piedras talladas y sobrepuestas, hace suponer que fue construida por alguna civilización prehispánica. Básicamente estamos frente a unas ruinas arqueológicas que por la maleza han permanecido ocultas al ojo humano por siglos.

Las piedras, de enorme tamaño, se encuentran perfectamente adheridas a las otras, al parecer, solo por su propio peso y no por ningún otro tipo de material. Cuesta imaginarse cuál fue el mecanismo utilizado para mover las piedras, pues al ser la orilla de un encañonado, el terrero resulta muy irregular, resbaloso y cubierto mayoritariamente por agua.

Ésta y otras preguntas acompañaron el resto de la travesía, que tiene un trayecto de unos 80 metros, aproximadamente.

Según la mitología shuar, su dios, Arutam, vive detrás de la cascada. Por ello el chamán moja la hoja de tabaco en su caída, a fin de que Arutam ingrese en la planta, que luego se convertirá en un aceite que se inhalará antes de comenzar la ceremonia del ayahuasca, para que la deidad acompañe y guíe durante el viaje.

Así, a mitad del camino, nos encontramos con uno de estos simbólicos elementos. De unos tres metros de altura, brinda la posibilidad de masajearse la espalda y observar detrás de sus filamentos hídricos, pues posee una peña lo suficientemente accesible para acomodarse y disfrutar el paisaje como dentro de un caleidoscopio. Al frente suyo se alza una bella piscina natural de alrededor de unos 8 metros cuadrados.

Las nubes retornan y es señal de retirarse. Más de una ocasión, el intempestivo crecer del caudal del río ha tomado desprevenidos a sus visitantes, ocasionándoles un inmenso susto. A orillas de un encañonado no hay más que paredes rocosas y pocos sitios para escapar.

Volver a casa y no hacerlo en ranchera no es paseo, decíamos cuando adolescentes. Pese al aguacero, nadie se detuvo para darnos el aventón. Por fortuna coincidimos en el horario de este tradicional medio de transporte, las cuales hoy usan timbres como método de stop: no más golpes en las protecciones externas de los asientos.

Ya en el parque central, el sol nuevamente había aparecido. Lo bello de la  Amazonía es que nunca se sabe.

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*Alexander Ávila Álvarez publica en loscronistas.org este texto de aventura y turismo que esperamos sea el inicio de una serie de trabajos en este portal. Ávila, quien reside en la Amazonía, es periodista, escritor y promotor cultural.